Замена наружного шруса ниссан х трейл т31

Пришло время менять внутренний пыльник переднего левого привода, на нем есть несколько трещин, слава богу, не сквозных. Я также хочу проверить, как граната чувствует себя внутри и насколько изношен штатив, я подозреваю, что есть небольшая вибрация, исходящая изнутри гранаты. Заменим смазку в наружной гранате (эта процедура не обязательна, но ничего не поделаешь с желанием и интересом).
Пыльник еще родной пробег на данный момент 131600 км. до этого ездил ни с кем и ничего не делал.

Я заказал следующие детали (любой желающий может связаться со мной для помощи в заказе)
1) Штыревой ховер (GKN № 304885 1239,00 руб.).
2) Смазка для внутренних шарниров (оболочка gadus s2 v220ad 2 0,4 кг, арт. 550028173. 358.00 RUR)
3) Смазка для наружных шарниров (mos2 liqui moly grease арт. 7574 465.00 руб.)
4) Испытано и проверено (проникающая смазка (wd40) 200мл (корея) AIM-ONE № WD40 153.00 RUR)

При замене амортизаторов подрамника я заметил, что внутренние втулки шарниров потрескались. Он такой же, как и все остальные: трещины возле маленького кольца. Сказать об этом нечего, поэтому сразу к делу: фотографии с пояснениями.
1. снятие колеса.

2. снимите штифт, открутите гайку ступицы.

3) Снимите пластиковую пылезащитную крышку.

4. отсоедините кабель датчика ABS и тормозной трубопровод от креплений.

5. открутите поворотный кулак.

6. вытащите внешнее кольцо.

7. открутите большой хомут на пыльнике внутреннего шарнира и выдвиньте пыльник. На внутренней стороне шарнира имеется стопорное кольцо. Открутите его отверткой, и он "выскочит". Мы вытаскиваем ребро. Мы не можем сфотографировать его, потому что он был покрыт маслом.

8 Разборка оси. Выньте штекер, извлеките штатив. Откусите небольшой воротничок и снимите пылезащитную крышку.

9. установите новую салфетку для пыли.

10. Вставьте суппорты. Инструмент, который идеально подходит для установки суппортов здесь, - это советские плоскогубцы.

11. Соберите в обратном порядке.

Взгляд на пылезащитную крышку полевого шарнира. Действительно, в этом есть что-то неправильное:

Открутите гайку ступицы. Это высокая головка 32, и для этого у нас есть чит-код - пневматическая отвертка. Если у вас нет под рукой такого инструмента, вам придется откручивать его вручную, используя трубу, блокирующую колесо. Самый простой способ блокировки - вставить сильную отвертку в вентиляционные отверстия тормозного диска так, чтобы она упиралась в скобу суппорта. После ослабления гайки проверьте, что конец приводного вала перемещается в посадочном отверстии. Если это не так, ослабьте его молотком. Не наносите удары по самому валу, так как резьба будет повреждена и ступичную гайку невозможно будет закрутить должным образом. Рекомендуется затянуть гайку ступицы на несколько оборотов. И лучше нарезать резьбу не напрямую, а через проставку из дерева, латуни или чего-то более мягкого, чем сталь/чугун.

Теперь открутите кронштейн суппорта вместе с суппортом (два винта под ключом на 19) и повесьте все это на стойку амортизатора. Обычно можно этого не делать, но при работе без подъемника это гораздо удобнее при отсоединении шарикоподшипника от поворотного кулака. Мы заменили колесные шпильки, так что в любом случае снимите их.

Давайте также удалим пластину, так как она ни к чему не прикреплена:

Теперь пришло время открутить шарикоподшипник. Открутите гайку:

Вытащите болт. Обычно он выходит после достаточно легких ударов молотком (как и в случае с концом приводного вала, мы рекомендуем бить молотком по гайке, чтобы не испортить резьбу). Если он не идет, сначала можно попробовать ослабить болт, повернув его гаечным ключом. Это должно получиться в конце:

А теперь самое интересное. Вам нужно вытащить палец шаровой опоры из поворотного кулака. Мягко говоря, это может быть непросто. Доступны следующие варианты:

1) Открутите и снимите два болта, крепящие поворотный кулак к амортизатору. После этого костяшка останется в ваших руках, и вы можете осторожно потянуть ее вверх от шара.

2) Со всей силы потяните (или подтолкните чем-нибудь мягким) рычаг вниз.

При разборке мы пошли по второму пути и довольно быстро пришли к результату:

Однако при установке выяснилось, что халявы не будет - шариковый штифт отказался возвращаться на прежнее место. Мы долго уговаривали его, но в конце концов он сдался и пошел по пути (1) - это экономит много времени при сборке.

Кроме того, в данном конкретном случае никогда не было достаточно места, чтобы вытащить конец приводного вала из ступицы. Чтобы облегчить жизнь, мы открутили наконечник рулевой тяги, добавив еще одну степень свободы:

Шарикоподшипник вблизи (пылесос умер, конечно, мы его заменили):

Осталось вытащить карданный вал из коробки, и теперь он в наших руках. Однако это не так просто - он фиксируется в коробке с помощью стопорного кольца, и это требует определенных усилий. Необходимо снять крышку картера и вставить ломик между корпусом картера и шарниром CV, здесь (фото нечеткое, извините):

На фотографии видна утечка масла. Это не ошибка, это особенность (c). Нам было в принципе безразлично, собирали ли мы его таким образом или через сливную пробку - мы все равно заливали новое масло. Но вообще, конечно, правильный способ - сначала слить его в чистую емкость обычным способом (через сливную пробку), а затем залить обратно.

И вот, наконец, вал перед нами:

Здесь находится вышеупомянутое стопорное кольцо:

Вот состояние старого пылесоса вблизи. Видно, что жить уже очень надоело:

Мы практически разобрались с устройством приводного вала, поэтому не будем особенно заострять на нем внимание. Давайте снимем фланцы, разберем вал CV-шарнира на составные части:

Протрите и вымойте все, возьмите новую смазку. Считается, что для данного типа ШРУСов требуется специальная смазка, обладающая особыми свойствами. К сожалению, четкой технической документации найти не удалось, все сводится к рекламным статьям и/или городским легендам типа "мой коллега в прошлом году нанес не ту смазку, поэтому от него ушла жена". Времени на анализ нет, а машина пришла со своей смазкой. Итак, все готово к сборке:

Все собрано, остались только суппорты:

А вот суппорты установлены:

Затем мы раскладываем все в обратном порядке.
От нюансов монтажа:
1) Уже упомянутая ситуация, когда палец шаровой опоры ударяется о кулак (см. выше).
2) Затяните гайку ступицы с правильным моментом затяжки. Согласно руководству по обслуживанию, этот показатель составляет 125 Н*м:

Вот и всё. Проверьте в последний раз новый пыльник (в крайнем положении он выглядит ужасно, но в штатном положении он выпрямится по мере необходимости), проверьте затяжку болтов, поставьте колесо на место и выезжайте из мастерской: