Замена задних колодок на Nissan Note

Замена задних колодок на Nissan Note

Говорят, что колодки принято менять со 100 тысяч км пробега, а некоторые пробегают до 150 тысяч, и ничего нет.

Наверное, до 100 не стал бы, но при нажатии на педаль тормоза с левой стороны появился неприятный навязчивый свист, а сидя в машине даже не было понятно, откуда он. Я попросил жену послушать снаружи машины, где слышен свист или скрип. По его ощущениям оказалось, что от левого заднего колеса.

Купил колодки LYNXauto BS-5717 по цене около тысячи рублей, пока опыта использования тормозных колодок LYNXauto не было, но могу сказать, что после замены скрипы исчезли, тормозят так же, как и те фабрики.

Оригинальный код: Nissan 44060-AX625

 

 

 

 

В Интернете я нашел подробную статью: «Замена задних тормозных колодок Nissan Note», и использовал ее для замены колодок.

Процитирую статью (с моими пояснениями):

Необходимые инструменты и инструменты
Чтобы заменить задние тормозные колодки Nissan Note в домашних условиях, вам понадобятся следующие инструменты:

- Джек;
- колесные упоры;
- упор на крепление домкрата (прочный пень, какие-то кирпичи и т д.);
- баллонный ключ;
- торцевой ключ на 10;
- головка (ключ) на 30 с длинной ручкой или с возможностью ее удлинения;
- отвертки шлицевые (большая и малая);
- молоток;
- сухая ткань.

Порядок работы
1. Припаркуйте машину на ровной горизонтальной поверхности.

2. Закрепите передние колеса, поместив под них зажимы.

3. Ослабьте натяжение провода стояночного тормоза. Для этого снимаем пластиковую крышку под рычагом ручного тормоза. Под резиновой прокладкой находится болт, регулирующий натяжение.

 

 

 

 

Используйте торцевой ключ размером 10, чтобы отсоединить его, чтобы кабель мог свободно перемещаться внутри внешнего кожуха.

 

 

 

 

4. С помощью баллонного ключа ослабьте соответствующие колесные болты.

5. С помощью домкрата поднимите корпус камеры. Подложите под корпус возле домкрата пень или кирпичи.

 

 

 

 

7. С помощью плоской отвертки и молотка подденьте защитный колпачок гайки ступицы по окружности. Снимите колпачок.

 

 

 

 

8. Головкой откручиваем гайку ступицы на 30%. По возможности привлеките к этому процессу помощника, попросив его нажать на педаль тормоза.

ВАЖНО: Для Nissan Note тормозной барабан можно снять только сняв защитный колпачок и открутив гайку ступицы. Производитель автомобиля рекомендует заменять гайку и колпачок каждый раз при их снятии. Конечно, вы не можете этого сделать, но лучше прислушаться к совету, тем более, что покупка этих деталей не сильно повлияет на ваш бюджет. Оригинальная самоконтрящаяся гайка (каталожный номер 40262-4M400) обойдется примерно в 200 рублей. Фирменная бейсболка (каталожный номер 40342BR01A) стоит примерно столько же).

 

 

 

 

В моем случае гайки ступицы откручивались довольно легко: я надевал на ручку небольшой удлинитель в форме трубки.

9. Когда гайка откручена, постучите молотком по тормозному барабану по окружности так, чтобы колодки отошли от его рабочей поверхности.

10. Взяв барабан обеими руками, потяните его на себя, ослабляя. Снимите барабан.
снять барабан проще так: надеть колесо на барабан и прикрутить двумя болтами, покачивая влево - вправо, постепенно снимать барабан с оси.

 

 

 

 

Левый барабан был снят плавно, а правый ступичный подшипник раскололся пополам и остался на оси

 

 

 

 

Одна половина ступичного подшипника, которая может быть легко соединена с другой половиной и снова вставлена ​​в тормозной барабан:

 

 

 

 

11. Руками или небольшой отверткой снимите оба зажима, фиксирующие накладки, просто сдвинув их в сторону.

 

 

 

 

12. Используя большую шлицевую отвертку, подденьте левый башмак и снимите нижнюю пружину. Отсоедините от него коробку передач ручного тормоза.

 

 

 

 

13. Снимите правую колодку и промойте ствол тормозного механизма бензином или другим средством

 

 

 

 

14. Промываем и смазываем механизм компенсации износа тормозных колодок (самоподводящий механизм)

 

 

 

 

Новая и старая обувь:

 

 

 

 

15. Установите новые колодки в обратном порядке.

 

 

 

 

15. Перед сборкой осмотрите барабан изнутри. При наличии глубоких бороздок, трещин, сколов такой барабан необходимо заменить. Если все в порядке, протрите изнутри сухой тканью.

16. Установите тормозной барабан. Установите новую гайку ступицы. Установите защитный колпачок.

17. По тому же алгоритму замените колодки на другом колесе.

 

 

 

 

18. Обязательно отрегулируйте натяжение провода стояночного тормоза.

Видео из статьи выше, обратите внимание на вертикаль!

VESKO-TRANS.RU

АвтоНовости / Обзоры / Тесты

Ниссан Ноут Замена Задних Тормозных Колодок

Замена колес и тормозных колодок для ноутбуков Nissan своими руками.

 

 

 

 

Как заменить тормозные колодки? Как заменить тормозные диски? У каждого водителя в какой-то момент возникает этот вопрос. Это уже зависит от стиля езды и свойств установленных деталей.

Вот и я снова вернулся к этому вопросу с пробегом 220 000 км. Первую замену диска, насколько я помню, оплатил дилер. «Ваши записи слишком тонкие. Нужно срочно менять ». Замена колодок на Рено Логан. Кое-где было на протяжении 70 000 км. Доверился мастерам и, несмотря на их диски, заказал у друзей комплект ATE. Замена передних тормозных дисков и колодок. Из. Шкода Октавия. Замена задних колодок дискового тормоза. Зашел в гараж и начал менять. Все прошло гладко. Но взглянув на перевернутые диски, я понял, что они еще могут сильно износиться. Но все забыто, диски выбрасываются. Но из этого набора выталкивается все, что можно. Замену задних тормозных колодок нужно производить, когда колодки достигли минимальной толщины 1,5мм s и на колодках. Ведь несколько раз брали самые распространенные неоригинальные накладки, типа Koshiyama. Вытащить тормозные колодки, решение есть (научился с этим бороться). В сервисе не раз писали, что пора менять. Но охранник до их глубины и подсознательно понимают, что еще рано. Сигналом к ​​замене стал железный звук постукивания колодок при перевернутом руле (раскрутка, раскрутка). Вы поворачиваете его обратно. Звук пропадает. Замена задних барабанных колодок. С футеровкой барабана дело обстоит немного сложнее. Однако симптомы изношенных гигиенических прокладок такие же. Но в итоге 150 000 за рекорды это слишком много. И не говоря уже об абсолютно плавной манере езды

Итак, к делу. Теперь выбор пал на обзоры довольно дешевого, но хорошо зарекомендовавшего себя комплекта REMSA.

Передние диски и колодки стоят 3600 руб. Комплектация в комплекте, т.е есть и болты крепления дисков и крепления суппортов, покрытые специальной смазкой. Профессиональные услуги по замене задних тормозных колодок Nissan Note (Ниссан Ноте). Все сделано и упаковано очень аккуратно. Приятно собирать.

Замена тормозного диска ноутбука Nissan DIY. Замена тормозного диска ноутбука Nissan DIY

1. Поднимаем машину. Замена передних тормозных колодок Откручиваем и снимаем переднее колесо.
2. Используя гаечный ключ размером 13, открутите 2 болта крепления суппорта. Вытаскиваем суппорт, приподняв его и просто оставив на тормозном шланге.

Замена задних тормозных колодок на Nissan Note

краткая инструкция по замене тормозных колодок (заднего барабана) на Nissan Note c11 2008 года

Замена задних (барабанных) тормозных колодок Nissan Note E11

ниссан замена ступичного подшипника Ниссан Ноут любит и подписывается на ленту.
Сделай сам. Заменить тормозные колодки Ниссан Ноут. Фото 1 Сделай сам. Заменить тормозные колодки Ниссан Ноут. Фото 2. Сделай сам. Заменить тормозные колодки Ниссан Ноут. Фото 3

3. Сдвиньте гаечный ключ на 19 и снимите два болта крепления монтажного кронштейна. Снимаем скобу и снимаем пока.

Сделай сам. Заменить тормозные колодки Ниссан Ноут. Замена передних тормозных дисков и колодок Hyundai accent. О замене задних тормозных колодок много говорилось здесь и на дружественных енотах форумах. Фото 4

И теперь у нас есть почти выпущенная пластинка.

Замена колесных тормозов ноутбука Ниссан своими руками. Фото 5

Теперь советую сразу выключить максимальный поршень тормозного цилиндра до снятия диска (1 на фото). Для этого устанавливаю суппорт обратно на диск, как бы вставляя держатель в зазор между поршнем и диском и сжимая его. Достаточно небольшого усилия, чтобы вернуть поршень в исходное состояние. Важно: При проверке уровня тормозной жидкости может переливаться, если их много. Берем шестерню и откручиваем 2 винта, которыми крепится диск (2 и 3 на фото). Диск легко снимается.

Сборка полностью обратная.

-Установка нового диска. Решите проблему с помощью 2 новых крепежных винтов.

Подробнее: ВАЗ 2109 не заводится

-Закрепите кронштейн суппорта 2 болтами.

-Устанавливаем новые тормозные колодки. Рекомендуется смазать концы колодок специальной смазкой. Подробная инструкция по замене задних тормозных колодок Skoda Octavia a5, оригинальное количество колодок, необходимые инструменты и т.д. Замена задних тормозных колодок Рено Логан. Он термостойкий и устойчивый к царапинам.

-Обрабатываем направляющие суппорта смазкой и ставим на место. Закрепите 2 винтами. Выполнено!

В общем вся операция заключается в откручивании колеса и 6 болтов. Ремонтировать щетки стеклоочистителя было сложнее! Но немного терпения, правильный инструмент = все получится.

Частота замены масла в двигателе

Критерии, определяющие периодичность замены масла в двигателе, включают не только пробег и тип масла. Помните об износе машины. Ожидается, что новый автомобиль будет иметь плавное переключение передач с запасом хода до 7000 км.

При покупке подержанного автомобиля покупатель должен заменить салонный фильтр и воздушный фильтр, даже если продавец утверждает иное. Не прибегайте к самодеятельности, лучше доверить процедуру специалистам.

Мастер проверит все детали автомобиля, диагностирует общее состояние и посоветует подходящую жидкость для устройства автомобиля. Вне зависимости от качества двигателя на данный момент необходимо как можно чаще менять масло.

В целях экономии автовладельцы редко пользуются автомобилем. Эксплуатация двигателя снижена, а это значит, что устройство не требует замены масла в двигателе Mazda 3. Однако уловка бесполезна. На холостом ходу двигатель конденсируется, разрушая автомобильную деталь.

Чтобы избежать подобных ситуаций, вам следует:

• заменяйте масло в двигателе чаще, чем обычно;
• обратите внимание на пробег;
• постарайтесь как можно больше передвигаться на машине.

Mazda Autoservice отмечает, что любителям езды на высоких скоростях рекомендуется заливать жидкости на основе синтетических и полусинтетических компонентов. Качественное масло поможет сократить интервалы замены.

Чтобы не нарваться на подделку, лучше делать покупки в специализированных автосалонах или доверить машину в руки опытному механику.

Бензин, который заливается в автомобиль, также отвечает за частоту замены жидкости. Низкокачественный бензин рискует преждевременно засорить двигатель, и замена масла в двигателе Mazda 3 превратится в повседневную рутину.

Замена передних и задних колодок Nissan Note в СТО «Автобан»

Как только вы обнаружите необходимость замены тормозных колодок, не стесняйтесь обращаться к специалисту для замены и необходимого ремонта. Почему лучше обратиться в специализированные центры, а не проводить ремонт самостоятельно? Ответ очень прост: только с помощью специального оборудования и соответствующей квалификации можно провести даже такую ​​простую процедуру, как замена тормозных колодок в соответствии с требованиями и стандартами автомобиля.

Обратившись в мастерскую автобана, вы можете быть уверены, что все работы по замене передних и задних накладок Nissan Note будут выполнены высококвалифицированными мастерами. У нас работают только профессионалы, которые качественно и в кратчайшие сроки проведут все необходимые манипуляции, а сама мастерская оснащена всем необходимым для диагностики и ремонта самым современным оборудованием. В то же время мы предлагаем нашим клиентам подробное ценовое предложение, которое дает полное представление о том, сколько они платят. Оптимальные цены и качественный сервис: доверьтесь профессионалам мастерской Autobahn, ведь автомобили - это буквально наша жизнь, а мы позаботимся о том, чтобы ваш «железный конь» продолжал носиться по улицам!

Меняем тормозные колодки на автомобиле Nissan

Например, подумайте о замене тормозных колодок на Nissan Tiida. Этот процесс выглядит следующим образом:

1. Поднимите автомобиль любым удобным способом (домкратом или электроподъемником).
2. Снятие колеса. Ключ № 21 используется для этой процедуры.
3. Поверните ступицу колеса в желаемом направлении (для облегчения разборки).
4. Откручиваем болты крепления суппорта.
5. Снятие суппорта гаечным ключом №14.
6. Удаление старых колодок.
7. Смазка сиденья. Для этого используется медная смазка.
8. Установка новых колодок.
9. Смазка колодок медной смазкой.
10. Установка суппорта. Для сжатия суппорта нужно использовать специальный инструмент.
11. Затягивание болтов суппорта. Процесс затяжки должен быть умеренным. Рекомендуется выполнить эту процедуру вручную.
12. Суппорт смазан медной смазкой.
13. Смажьте сиденье перед установкой колеса.
14. Установка колес.

Ниже вы можете увидеть фотографии процесса замены колодок на Nissan.

Nissan Note с пробегом: подвеска практически от Логана, вечная АКП и неизбежный масложор моторов

 

 

 

В первой части обзора Nout мы пришли к выводу, что с точки зрения кузова, интерьера и электрической системы автомобили надежны и долговечны. Не стоит отпускать вещи сами по себе и содержать в хорошем состоянии обойдется недорого. Во второй части мы рассмотрим шасси, трансмиссии и двигатели.

Тормоза, подвеска и рулевое управление.

Передние тормоза не любят грязь, которая вызывает преждевременный износ направляющих и «штифтов» суппорта, но средний срок службы более 10 лет - это вполне нормальный результат. Ресурс расходников тоже неплохой: около 60-100 тысяч для дисков в зависимости от стиля езды и минимум 30 тысяч для оригинальных колодок даже для отчаявшихся «курьеров».

 

 

 

 

 

 

 

 

Задние барабанные тормоза с ходом более ста тысяч могут добавить немного неудобств из-за сложности регулировки, чаще всего причина кроется в коррозии «солдатиков» и в удлиненных тросах ручного тормоза. Износ задних колодок обычно требует их замены при пробеге более 200 км, барабаны практически вечны. Если, конечно, машина регулярно ехала с полной загрузкой и на большой скорости.

Подвеска на платформе B0, как мы знаем от Логана и его команды, отличная. На Note он не идентичен, а похож. Да, там разная жесткость сайлентблоков и других форм рычагов. Подвеска тоже работает долго и если срочно нужны запчасти, буквально в любом селе магазин ВАЗ предложит вам рычаги от Ларгуса. Большинство элементов передней подвески имеют ресурс более 100 тысяч километров, а задней - даже больше.

Количество качественного «неоригинала» огромно, а вот откровенного барахла среди запчастей хватает. Особенно обратите внимание на плохие задние опоры переднего рычага и крепления амортизаторов - при неудачном выборе эти элементы имеют ресурс близкий к нулю, до 10 тысяч километров. Пружины, амортизаторы и стойки стабилизатора во многом совместимы с Largus / Logan: они либо поднимаются «на болтах», либо требуют минимальной модификации.

Задняя балка имеет почти постоянные втулки, а неровности и неровности обычно являются результатом износа вышеупомянутых нижних опор амортизатора.

Остальные проблемы с передним подрамником, где надо проверять условия «бесшумности» на каждом ТО. В силу конструктивных особенностей он сильно нагружен, а при износе резиновых лент и поломке передних опор быстро ломает крепеж, особенно на автомобилях с АКПП из-за расположения опор коробки. Даже сама конструкция носилок довольно «хрупкая», при перегрузках и ударах регулярно происходит повреждение ее геометрии. К счастью, стоимость детали смехотворна по европейским автомобильным меркам, менее 7 тысяч рублей за новую «совместимую».

 

 

 

 

Как я уже сказал, рулевое управление у европейских и японских автомобилей сильно отличается. Европейские имеют ЭУР на валу рулевой колонки, а автомобили JDM имеют гидроусилитель руля. Как ни странно, последний вариант намного надежнее. Так или иначе, поломки реечного насоса или насоса рулевого управления - редкость, возникающая при пробеге более 200 километров, но с EUR все не так просто.

Сам механизм достаточно крепкий, его проблемы описаны в разделе «Электричество» в первой части, к тому же возникают нечасто и с большим пробегом. Но преждевременный износ шлицевого соединения рулевой колонки и дребезжание самой стойки - только следствие применения такой схемы усилителя. Кроме того, этот механизм сильно нагружает упомянутые сайлентблоки подрамника. Что приводит к дальнейшим ударам и откатам.

 

 

 

 

 

 

 

 

Трансмиссия

Об «электрическом полноприводном» Ноуте я снова говорил в первой части материала, здесь мы остановимся вкратце. Сама конструкция, не позволяющая автомобилю двигаться только с задним мостом по грунтовой дороге, обречена. Непонятно, в чем его смысл по замыслу конструкторов, но из-за наличия электродвигателя у «полноприводных» автомобилей нет запасного колеса, а конструкция кузова была изменена. Но есть лишние 4 см от земли, что немного облегчает им жизнь зимой.

Выбор автомобиля с механической коробкой передач обычно позволяет забыть о проблемах с трансмиссией. ШРУСы и шарниры не доставляют проблем, если пыльники целы и автомобиль не попал в аварию.

 

 

 

 

Пятиступенчатая механическая коробка передач серии F5, она же RS5F, отличается довольно шумной работой и высокой степенью износа сцепления пятой передачи. В принципе, ничего страшного в этом нет, сцепление меняется даже не снимая коробку с машины, но шум успешно лечится заливкой большего объема масла. Также можно перейти на ATF DX2, в некоторых случаях это помогает.

Узнать больше: Как выставить зажигание на инжектор ВАЗ 2110

Также часто проявляется продольный люфт входного вала, что опять же сказывается, опять же, в основном на шумах работы ГЦН. Гул подшипников промежуточного вала встречается еще реже, а проблема эта уже серьезнее: он может стать причиной поломки корпуса корпуса. Но если уровень масла не сбился, шансы поймать такую ​​неприятность очень малы.

При нормальном обслуживании, замене масла не реже одного раза в 60-90 тысяч и отсутствии протечек очень велика вероятность, что коробка переживет машину. А если что-то стукнет, не поленитесь, обратитесь в сервис по разборке и диагностике.

Автоматические коробки передач даже лучше механических. Основная автоматическая трансмиссия на европейских автомобилях - Jatco RE4F03A, почти «вечная» четырехступенчатая, которая уже давно ставится на Nissan. Вдобавок ставят еще и с двигателем 3.0, и даже двигатель 1.6 или 1.5 на Japanese Note точно не повредит.

 

 

 

 

О ней почти нечего сказать. Его можно повредить либо перегревом, либо большой и продолжительной утечкой масла из-за износа сальника гидротрансформатора с большим пробегом. Еще бывает, что через 300 тысяч из-за сильного износа соленоидов гидроблока давление в пакетах сцепления упадет и они сгорят. Вообще говоря, вам нужен огромный пробег или грубая ошибка в работе. При этом б / у коробка стоит от 15 до 40 тысяч рублей, а японскую можно поставить на «европейскую» с небольшими изменениями, что практически закрывает вопрос о доработках, они просто не имеют смысла.

Автомобили с правым рулем в основном комплектуются другой автоматической коробкой передач - вариатором JF009E, он же RE0F08A. Этот агрегат в целом тоже очень надежен, хотя список потенциальных проблемных мест известен: это ремень (неисправность - резкие старты зимой) и шаговый двигатель (неисправность - многочисленные циклы разгона и торможения).

Плохое обслуживание легко убьет его, а масло вариатора относительно дорогое и крайне неохотно заменяется. И внешний фильтр тонкой очистки мало кто меняет по регламенту, хотя на устаревших машинах его нужно менять не раз в 60 тысяч километров, а раз в 20-30.

 

 

 

 

Но даже в таких условиях эта АКПП в большинстве случаев без сбоев работает до 250-300 тысяч пробегов, если хотя бы изредка менять масло и движение было относительно неторопливым.

Ну а если не повезло, то «средний» ремонт этого вариатора обычно включает замену шагового двигателя и конических подшипников, обычно попутно проверяют еще и работу соленоидов и помпы. Если конусы и ремень повреждены, их проще заменить целиком, потому что даже комплект конусов и ремень, использованные на купюре, дороже, чем целый блок с гарантией.

Также есть небольшой нюанс, связанный с системой охлаждения вариатора. До первого рестайлинга вариатор имел полностью классическую систему охлаждения с теплообменником в «холодном» бачке радиатора. Достаточно надежный и эффективный. Но на автомобилях после рестайлинга доработали систему охлаждения, перенеся теплообменник непосредственно на сам вариатор. Вторая схема вариатора имеет свои преимущества, потому что гидротрансформатор в вариаторе греет его очень слабо и, в основном, по минимуму. А нагрев привода непосредственно от двигателя позволяет ему быстрее достичь рабочей температуры.

 

 

 

 

Но есть и обратная сторона. Даже с новым теплообменником накопитель под нагрузкой нагревается до температуры более 90 градусов, что уже не очень хорошо. С годами теплообменник забивается, особенно если масло редко меняют и фильтр не чистят. Забитый теплообменник гарантирует температуру 120+, что для данной конструкции уже много. При этом ремень работает нормально, но очень быстро изнашиваются соленоиды и шаговый двигатель, а также масляный насос. За исключением подшипников, которые вращаются в корпусе корпуса, их предварительная нагрузка не рассчитана на такую ​​рабочую температуру.

Моторы

Основными двигателями российских «Енотов» являются бензиновые двигатели 1.4 CR14DE и 1.6 HR16DE, реже европейские «праворульные» дизели 1.5 HR15DE и K9K того же объема.

 

 

 

 

Вспомогательное оборудование особых сложностей не представляет, но следует отметить, что выхлопная система, опоры двигателя и капризная система зажигания имеют очень маленький ресурс, а также сильно загрязненные дроссели всех бензиновых двигателей. Обратите внимание на слабую окраску станины двигателя: были случаи полной гнили - я упоминал об этом в первой части в разделе «Кузов». Система охлаждения не любит радиаторы, опасающиеся дорожных реагентов - их нижняя часть со временем расползается и они довольно часто протекают.

Двигатели 1,4 л 88 л.с серии CR14DE имеют довольно современный дизайн и представляют собой сферический японский малолитражный двигатель в вакууме. Блок цилиндров изготовлен из алюминия, гильзы - из чугуна, двигатель очень компактный и длинноходный. Привод раздачи - цепной, на входе есть фазорегулятор. Конечно, катализатор и выпускной коллектор объединены в одном блоке. А всасывание у машины очень компактное, гидроподъемников нет, конструкция рассчитана на маловязкие масла.

 

 

 

 

В целом получилось хорошо, ресурс поршня около 200 тысяч до появления значительного расхода масла. Но капитальный ремонт здесь не нужен - с поршнями обычно все в порядке, просто располагаются кольца. Если с финансами мало, можно попробовать справиться с этой проблемой с помощью химического коксоудаления (хотя кольца лучше, конечно, поменять). Уплотнения штока клапана тоже выходят из строя, но их можно заменить, не снимая ГБЦ. Другой вопрос, что при пробегах порядка 200000 цепь ГРМ обычно уже требует замены.

В целом двигатель достаточно надежный - главное не сильно перегреваться и вовремя менять масло. Желательно не злоупотреблять слишком жидкими маслами 0W20 с ходами больше ста тысяч: двигатель отлично работает на 5W40 и 5W30. Масло лучше менять часто, каждые 7-8 тысяч.

 

 

 

 

Регулировка зазоров клапанов необходима каждые 80-100 тысяч километров, но на этом двигателе они редко существенно отклоняются от нормы, а при отсутствии явных признаков неправильной регулировки при этой операции можно немного потянуть.

Двигатели HR15DE и HR16DE отличаются только ходом поршня, поэтому рассмотрим их вместе. Конструкция во всем схожа с семейством CR, но блок немного больше, к тому же другой механизм всасывания и масляный насос.

К сожалению, ресурс поршневого узла также ограничен увеличением расхода масла из-за кокса, а при большом пробеге двигатели сильно стучат «холодной» юбкой поршня, но эта проблема при аккуратной эксплуатации не повод капитализировать в теме. Но разочаровывает ресурс цепи ГРМ и необходимость систематической регулировки зазоров клапанов. Цепи могут растянуться после 150 000 км пробега, а к 250 г их почти наверняка придется заменить. Регулировка люфта осуществляется подбором очень дорогих толкателей (и в сервисе, где эти наборы имеются), и должна производиться каждые 60 тысяч, если вы не хотите менять и распредвалы. Регулярно требуется одна корректировка на 100000, но это явно завышенная цифра. Если на машине установлено ГБО, то с клапанами возникнут затруднения и регулировку придется делать еще чаще. Не стоит тянуть или полагаться на слух - клапана сгорают очень быстро, детонация под нагрузкой происходит легко, а износ распредвала и ложа распредвала станет еще одним дорогостоящим сюрпризом.

Многие жалуются на сложность замены свечей зажигания: перед этой операцией необходимо снять длинный впускной коллектор. В общем, для хорошего учителя это не проблема. Но порванные нити свечей в голове - это уже серьезно. Голова очень хрупкая, свечи лучше дергать только «холодными» и с рекомендованным моментом затяжки с помощью динамометрического ключа.

Кстати, о свечах. Загляните в колодцы - они часто залиты маслом из-за сухого герметика или прокладок. Устранить течь не так уж и сложно - достаточно снять клапанную крышку.

Еще одна глобальная и регулярная проблема - это поломка модулей зажигания и блока управления двигателем. Последнее происходит по двум причинам. Сначала вода попадает в ЭБУ, а затем распространяется коррозия. Во-вторых, ключи блокировки сгорают при превышении управляющего тока на фазорегуляторе или соленоиде масляного насоса. Новый агрегат стоит более тысячи евро, выбор старых ограничен типом двигателя, хотя в крупных городах есть хороший выбор для разборки. Так, после 2012 года изменилась система управления, в частности, в агрегате появилось реле. Если автомобиль «теряет ключи» или плохо заводится, возможно, у него проблемы с ЭБУ, и исправить это будет непросто.

Машин с дизелем 1.5 К9К очень мало. Двигатель неплохой, но перегруженные гильзы и капризная топливная аппаратура могут доставить массу проблем. Прежде всего, проверьте масляный фильтр двигателя; если есть частицы меди, смело рассчитывайте на капитальный ремонт. Подробнее читайте в обзоре Renault Megane, где они наиболее распространены.

Подробнее: Что будет, если лямбда-зонд выйдет из строя

 

 

 

 

Брать или не брать?

Не самый шикарный, но безусловно очень практичный автомобиль. Корпус Note в среднем остается прочным. Да, чтобы машина не развалилась за 10 лет, придется вложиться, но пока небольшие. Салон простой, но практичный, не лучше одноклассников. Подруливающие устройства очень удачные: недорогие и относительно безотказные. Что ж, подвеска типа «Логан» - это не проклятие, а высшая похвала дизайну, если вы водите машину в России.

Какие задние тормозные колодки выбрать на Nissan Qashqai

Первое поколение Nissan Qashqai оснащено передними и задними дисковыми тормозами, стояночный тормоз приводится в действие отдельными ручными барабанными колодками. Вся тормозная система Qashqai J10 производится японской компанией Akebono, включая тормозные колодки.

На практике в большинстве случаев оригинальные колодки Nissan D1060-JD00A и сцепления Akebono AN-751WK идентичны, так как Akebono поставляет эти «расходные материалы» на транспортер Nissan

 

 

 

Комплект новых задних тормозных колодок Nissan Qashqai

Оригинальные передние дисковые колодки D1060-JD00A Оригинальные передние тормозные колодки для вентилируемого тормозного диска диаметром 296 мм имеют артикул D1060-JD00A, они также пересекаются с номерами - 41060-JD00A, D1060-3UB0A. Оригинальные задние тормозные колодки имеют номер детали D4060-JA00A, также подходят колодки с номером детали 44060-8H3X5. Рассмотрим подробнее список оригинальных аналогов и колодок для Qashqai J10 (2006-2014 г.в.):

Колодки дискового тормоза задние Qashqai J10

Задние барабанные колодки стояночного тормоза Qashqai J10

Колодки дискового тормоза задние Qashqai J11

Замена тормозных колодок на Nissan Sunny FB15.

Тормозные колодки - это активный элемент безопасности, расходный материал, который необходимо периодически заменять. Согласно регламенту, каждые 15000 км необходимо проверять и при необходимости заменять тормозные колодки. Пропустил момент, когда уже нужно было менять колодки.

Тормозные колодки изношены до металла, скрипы просто рвутся. Пришлось срочно менять.

 

 

 

 

Писк сорвался на старых тормозных колодках.

 

 

 

 

Старые изношенные тормозные колодки.

Тормозные колодки ниссан санни. Выбор.

Оригинальные колодки на Ниссан Санни стоили около 65 долларов, решил немного сэкономить и покопавшись на форуме

купил Kashiyama D1233 за 35 долларов на Existential. Из отрицательных отзывов о них были некоторые скрипы. Забегая вперед, скажу: это правда! Скрипит как черт в пробках. А до использования JNBK они не скрипели. Но у Кашиямы отличные мягкие тормоза. При прочих равных, однозначно лучше покупать оригинал, хитачи, но если, как я, ты сейчас прошиваешь деньгами и можешь мириться со скрипом, то можно и Кашияма.

 

 

 

 

Тормозные колодки nissan sole. Kashiyama D1233 в коробке

Тормозные колодки Nissan Sunny FB15. Номера.

Кашияма D1233
Ниссинбо PF-2435
Nissan AY040-NS053, 41060-6N0X1

 

 

 

 

 

 

 

 

Тормозные колодки nissan sole. Кашияма D1233

Замена тормозных колодок. Инструмент

Джек
Балонник
Ключ на 14
То, чем вы будете толкать тормозной цилиндр. (У меня были эти струны для пружин подступенка)
Рекомендуется чистить щеткой, очищать от грязи.
Силиконовая высокотемпературная смазка для противоскрипных подушек.
WD-40.

Силиконовая высокотемпературная смазка MC Sport

Замена тормозных колодок. Процесс.

1. Поднимите машину, снимите колесо.
2. Очищаем тормозной суппорт от грязи.
3. Тщательно очистите грязь и смочите болт WD-40 в направляющей суппорта.
4. Открутите нижний болт.

 

 

 

 

Болт направляющей суппорта

5. Поднимите верхнюю часть ручки.
6. Вытаскиваем старые тормозные колодки.

 

 

 

 

7. Снимите противоскрипные пластины с тормозных колодок.
8. Очищаем противоскрипные пластины от грязи и ржавчины. А еще лучше поменяем их на новые.
9. Смажьте пластины высокотемпературной силиконовой смазкой. Я использовал российский MS-Sport с температурой эксплуатации до +230 г.
10. Ставим пластины на тормозные колодки, обращаем внимание на маркировку пластин - левая / правая. Тормозную колодку со скрипом лучше разместить на внутренней стороне тормозного диска, эта колодка изнашивается быстрее, чем внешняя. В итоге к этому блоку переходят две протяжные пластины.
11. Снимите две пластины на концах суппорта тормоза, очистите и смажьте их. Ставим обратно.

 

 

 

 

12. Установите тормозные колодки.
13. Открутите крышку тормозного бачка, при необходимости откачайте лишнюю тормозную жидкость. Когда вставим тормозной цилиндр, уровень повысится.
14. Теперь, чтобы поставить верхнюю часть суппорта, нужно утопить тормозной цилиндр. Теперь этому будут мешать новые тормозные колодки. На мой взгляд, это самое сложное время за весь процесс замены тормозных колодок на Nissan Sunny. Для начала нужно очистить цилиндр, проверить износ сальника тормозного цилиндра. Затем попробуйте протолкнуть цилиндр внутрь. Я не мог, поэтому использовал эластичные подтяжки и старую обувь. Как это произошло, видно на фото.

 

 

 

 

Втягивание тормозного цилиндра

15. Ставим суппорт, болт в направляющей сильно закручивать не нужно. В свое время я преобразовал одну: массу геморроя. Поменяем колодки с другой стороны. Прокачиваем тормоза (нажимаем педаль примерно пять раз на не заводившемся автомобиле, не отпуская педаль тормоза для запуска автомобиля), проверяем уровень тормозной жидкости. Первые 500 км аккуратны, ждем, пока натерутся колодки.

 

 

 

 

Новые тормозные колодки nissan sunny. Установлены.

Процесс замены

После подготовки нового набора колодо